Daniela Parodi Orlando, la storia degli abiti da lutto

Daniela Parodi Orlando ha raccolto abiti, accessori e oggetti legati al lutto, ricostruendo le regole sociali che per decenni hanno accompagnato la morte.

Come riconoscere un abito antico

Per chi vuole avvicinarsi al collezionismo, l’osservazione viene prima dell’acquisto. Bisogna esaminare la chiusura, la struttura interna, il modo in cui il tessuto cade e il taglio delle maniche. Anche le cuciture aiutano a stabilire l’epoca: le macchine antiche lasciavano punti meno regolari rispetto agli strumenti moderni.

La lavorazione può quindi rivelare molto più dell’aspetto esteriore. Un capo apparentemente simile a un altro può appartenere a periodi diversi proprio per la tecnica usata, per i materiali o per alcuni particolari della confezione.

Le visite al cimitero Staglieno

Parodi Orlando accompagna una volta all’anno i visitatori nel cimitero monumentale di Staglieno, a Genova. Il percorso passa accanto alle statue disseminate nell’area, comprese quelle che raffigurano persone vestite secondo le consuetudini del lutto.

Osservando gli abiti scolpiti, la collezionista ricava indicazioni sul periodo storico e sulla posizione sociale dei soggetti rappresentati. Le sue mostre e conferenze nascono dalla stessa esigenza: mostrare come il vestito comunicasse all’esterno la condizione di chi aveva subito una perdita.

Una passione nata nell’adolescenza

Nata a Savona, racconta di essersi sentita fin da bambina distante dalla modernità. «Ho avuto sempre l’impressione di non appartenere al mondo moderno: non comprendo la tecnologia, sono legata agli antichi mestieri, preferisco l’abbigliamento di metà e fine Ottocento».

A orientarla è stata la zia Caterina, dama di compagnia della famiglia Croce. La donna le ha trasmesso le regole di comportamento di una signora dell’epoca, compreso il modo di viaggiare in carrozza. In adolescenza Parodi Orlando ha iniziato a studiare la moda vittoriana attraverso le riviste francesi dell’Ottocento, dove ha trovato numerose illustrazioni dedicate al lutto.

Regole per ogni grado di parentela

Quelle letture le hanno fatto scoprire l’esistenza di vestiti, gioielli e accessori progettati per accompagnare il periodo successivo a una morte. Il colore, la durata e i materiali variavano in base al rapporto con la persona scomparsa: i familiari più stretti restavano in nero per un anno, i parenti meno vicini per sei mesi, mentre ai conoscenti era richiesto soprattutto di adeguarsi durante il funerale.

Trascorsa la prima metà dell’anno, il viola poteva entrare nell’abbigliamento: era la fase del mezzo lutto. Anche gli ambienti domestici cambiavano aspetto. Gli specchi venivano rimossi, comparivano decorazioni di perline scure e tovaglie, stoviglie e servizi da caffè potevano avere bordi neri.

Il nero coinvolgeva tutta la famiglia

La consuetudine non riguardava soltanto i ceti più ricchi. «Tutti possedevano un abito da lutto perché la morte è l’unico evento inevitabile», ha raccontato la collezionista. Esistevano persino cuffie nere per i neonati, oltre a lenzuola e coperte destinate alle culle.

Le famiglie meno abbienti confezionavano spesso da sole i capi, grazie alla diffusione delle macchine da cucire. Le persone più facoltose si rivolgevano invece alle sarte, che realizzavano modelli aggiornati secondo la moda del momento. La tintura scura aveva un prezzo elevato e per questo sono rimasti pochi esempi di biancheria intima nera, tra sottogonne e copri corsetti.

Vittoria detta la moda

Un ruolo decisivo lo ha avuto la regina Vittoria. Dopo la morte del marito Albert, nel 1861, ha scelto di continuare a vestire a lutto per il resto della vita, spingendo sarte e gioiellieri a preparare nuove proposte per rispondere alle sue esigenze.

In quegli anni si è diffuso un tessuto nero e opaco destinato agli abiti di lutto, adottato poi nel Regno Unito, in Francia e in Italia. Poiché l’oro non era considerato adatto alla circostanza, la sovrana ha indossato gioielli realizzati con il giaietto, materiale scuro di origine organica.

Differenze tra uomini e donne

Il divieto degli ornamenti vistosi esprimeva rispetto per il defunto. Erano escluse anche le perle e, per gli uomini, le catene degli orologi. L’abbigliamento maschile prevedeva soprattutto una fascia di lana nera sul cappello, bottoni scuri al bavero e spille discrete, talvolta decorate con motivi floreali.

Le donne dovevano invece coprire il collo, portare i guanti e completare il vestito con un cappello provvisto di velo o veletta. La differenza rispetto agli abiti quotidiani non stava sempre nella foggia, ma nella scelta di tessuti e colori più cupi.

Il lutto ha perso durata

Per Parodi Orlando il nero rappresentava l’assenza di colore e il vuoto lasciato dalla persona morta. Dopo il decesso si mangiava poco, salvo il pranzo organizzato dopo il funerale, che poteva svolgersi in casa oppure vicino al cimitero.

Si sono ridotti anche i tempi dedicati alla visita dei familiari in lutto. In passato parenti e conoscenti andavano nelle abitazioni dei dolenti e offrivano un sostegno concreto. Dopo la Prima guerra mondiale, secondo la collezionista, la necessità di ricostruire ha reso la società più rapida e ha accorciato lo spazio concesso alla sofferenza.

Dalle gonne lunghe ai tailleur

Il primo cambiamento marcato è arrivato tra gli anni Dieci e gli anni Venti del Novecento. Con molti uomini al fronte, le donne hanno assunto nuovi incarichi e hanno avuto bisogno di abiti più pratici: le gonne si sono accorciate e la trasformazione ha coinvolto anche l’abbigliamento da lutto.

Nel corso del secolo i vestiti sono stati sostituiti da tailleur ispirati a Jacqueline Kennedy, completati da cappelli a tamburello e velette. Tra le figure moderne più attente a questo codice, Parodi Orlando ricorda la regina Elisabetta. Oggi, invece, nei funerali si incontrano scelte molto diverse e il lutto non segue più una durata rigidamente stabilita.