Cura della pelle, dieci termini per capire le formule più nuove

Dieci termini aiutano a orientarsi tra gli ingredienti e le tecnologie più recenti della cosmetica. Il cosmetologo Umberto Borellini ne chiarisce funzioni e limiti.

Macchie e controllo del sebo

L’acido tranexamico deriva sinteticamente dalla lisina e viene impiegato contro le discromie cutanee. Ha anche proprietà lenitive e può attenuare i rossori senza ricorrere all’esfoliazione. Tra le novità viene indicata la molecola brevettata 2-Mercaptonicotinoyl glycine, che agisce prima che la melanina assuma il colore definitivo, intercettando alcune molecole intermedie senza bloccare i normali meccanismi della pelle.

Lo zinco trova spazio in numerosi prodotti grazie all’azione calmante e alla capacità di limitare la produzione di sebo. L’ossido forma una protezione sulla superficie, riduce le irritazioni e funziona anche come filtro minerale, caratteristica utile per le pelli delicate e dei bambini. Gluconato di zinco e zinco Pca, invece, sono forme solubili usate in creme e sieri per il viso, oltre che in trattamenti contro la forfora.

Estratti vegetali selezionati

I fitoceutici sono preparati ottenuti da estratti botanici scelti e sottoposti a controlli, così da mantenere costanti composizione e quantità dei componenti attivi. Rispetto all’uso generico delle piante, questo metodo punta su formulazioni più precise.

Camomilla, calendula ed elicriso vengono inseriti soprattutto nei prodotti destinati alle pelli sensibili o soggette a irritazioni. Nella camomilla è presente il bisabololo; la calendula è utilizzata per le sue caratteristiche lenitive, mentre l’elicriso contiene sostanze vegetali studiate per possibili effetti antinfiammatori.

Barriera cutanea e protezione

Le formule biomimetiche riproducono struttura e composizione della superficie della pelle per integrarsi più facilmente con essa. Oli di jojoba, avocado, germe di grano, oliva e canapa imitano i lipidi che riempiono gli spazi tra le cellule.

Quando compaiono desquamazione o secchezza, possono essere aggiunti ceramidi, burro di karité e cera di girasole. Il risultato è una pellicola protettiva che limita la perdita d’acqua, contrasta la disidratazione e riduce il contatto con sostanze irritanti, allergeni e fattori associati al prurito persistente.

La giunzione dermo-epidermica collega lo strato più esterno della cute, formato da strato corneo ed epidermide, al derma sottostante. Con l’età tende a diventare più piatta e la pelle può perdere parte del sostegno e della morbidezza originari.

Estratto di alga clorella e glabridina sono stati studiati per la capacità di favorire la produzione di proteine che contribuiscono a volume e compattezza del viso. Le ricerche su questi impieghi, tuttavia, sono ancora nelle fasi iniziali.

Trasporto e stimolazione cellulare

I liposomi sono minuscole strutture che trasportano gli attivi all’interno delle formulazioni cosmetiche. La parte acquosa può contenere acido ialuronico, vitamina C pura e peptidi; la membrana composta da lipidi accoglie invece retinolo, vitamina E, coenzima Q10 e ceramidi. Anche la caffeina può essere veicolata attraverso questa tecnologia.

La bio-fermentazione trasferisce alla cosmesi processi già usati da secoli. Batteri e lieviti trasformano sostanze botaniche, come quelle ricavate da riso e tè verde, in componenti più piccoli e più facilmente utilizzabili, con possibili benefici per l’assorbimento e l’equilibrio del microbiota. Il rafano è apprezzato per l’attività contro batteri e muffe e può contribuire alla conservazione di prodotti biologici o destinati alle pelli sensibili.

La dicitura pro-collagene indica prodotti che non puntano sull’applicazione di collagene integro, le cui molecole sono troppo grandi per oltrepassare la barriera cutanea. Creme e sieri utilizzano invece peptidi biomimetici, frammenti con compiti diversi capaci di stimolare la pelle a produrre autonomamente fibre di sostegno.

Le sirtuine sono sette proteine cellulari coinvolte nella riparazione dei danni provocati da raggi ultravioletti e inquinamento. I cosmetici non le aggiungono direttamente: contengono sostanze che ne favoriscono l’attività, come resveratrolo, niacinamide, cioè vitamina B3, e alcuni complessi brevettati. Per questo vengono spesso inserite nei trattamenti serali.